KERING 
Kering warnte am Dienstag vor einem Rückgang des operativen Gewinns im ersten Halbjahr um 40-45%, da die Marke Gucci vor allem in Asien leidet. Dies hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Designertaschen und -schuhen nach der Pandemie nicht weiter anstieg.
LVMH, der weltgrößte Luxuskonzern, meldete letzte Woche, dass der Umsatz in Asien im ersten Quartal um 6% gesunken ist.
Viele der größten Luxuskonzerne, die wie Gucci ihre Lederwaren in der Toskana produzieren, hatten ihre Aufträge erhöht, um auf den Boom nach der Pandemie zu reagieren. Die anschließende Verlangsamung hat dazu geführt, dass die Lager voll sind und die Zulieferer auf der Strecke bleiben.
Marco Carraresi, der das Lederwarenunternehmen Yobel leitet und rund 60 Mitarbeiter in der Herstellung von Handtaschen und Geldbörsen beschäftigt, hat die volle Wucht zu spüren bekommen.
"Wir waren sehr exponiert, 50% unserer Kapazitäten waren mit Arbeiten für eine große italienische Marke ausgelastet, die ihre Aufträge seit September letzten Jahres storniert hat", sagte er gegenüber Reuters.
"Seit Anfang Februar wurde die Hälfte unserer Mitarbeiter vorübergehend entlassen. Wir haben alles versucht, um dies zu vermeiden", fügte Carraresi hinzu, dessen Unternehmen seinen Sitz in Figline Valdarno in der Nähe von Florenz hat.
JAHRHUNDERTE DER KUNSTFERTIGKEIT EXISTENZIELL BEDROHT
Die Toskana ist seit Jahrhunderten ein Zentrum für die Herstellung von Lederwaren und hat sich einen Ruf für handwerkliches Können erworben, der es Luxusmarken ermöglicht, Spitzenpreise zu erzielen.
Die Einheimischen sind der Meinung, dass dieser Abschwung mehr als nur eine kurzfristige Erscheinung ist, denn er spiegelt grundlegende Veränderungen in der Art und Weise wider, wie die großen Marken arbeiten.
"Früher reichte die Kette der Zulieferer bis zu einer vierten oder sogar fünften Ebene, aber in den letzten vier oder fünf Jahren wurde sie stark verkürzt, und heute akzeptieren die Marken maximal zwei Ebenen von Zulieferern", sagt Simone Balducci, der die Lederwarenhersteller von Florenz beim Handelsverband CNA vertritt.
"Nach der COVID hat sich die Produktion verdoppelt, aber der Markt hat das nicht aufgenommen: Jetzt sind die Lager voll....In der Zwischenzeit haben die Marken zahlreiche Zulieferer aufgekauft und Mitarbeiter ins Haus geholt", fügt er hinzu.
Die Zahlen geben ihm Recht.
Im vergangenen Jahr haben 428 kleine toskanische Lederwarenhersteller 4.531 Mitarbeiter entlassen. Allein im Januar haben weitere 112 Unternehmen 1.373 Arbeitnehmer vorübergehend entlassen, wie offizielle Daten zeigen.
Mit dem Auslaufen der sechsmonatigen Entlassungsregelungen sehen sich die Produzenten einer existenziellen Bedrohung gegenüber, da die Marken weniger auf externe Zulieferer angewiesen sind, da sie weniger und exklusivere Artikel produzieren.
Eine Studie von Bain-Altagamma zeigt, dass ein Wachstum des weltweiten Absatzes von Lederwaren von 3 bis 4 % im Jahr 2023 ausschließlich auf höhere Preise zurückzuführen ist, während das Volumen zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt schrumpft, was auf eine "gestiegene Nachfrage nach ... exklusiveren Investitionsgütern" hinweist.
Viele der betroffenen Unternehmen sind klein und haben nur geringe Gewinnmargen. Sie sind nicht in der Lage, plötzliche Veränderungen des Volumens zu verkraften oder die Investitionen aufrechtzuerhalten, die es ihnen ermöglichen würden, sich an neue Verbrauchertrends anzupassen.
"Die Gewinnspannen der Hersteller sind vor allem in den letzten Jahren gesunken, was zum Teil auf die zunehmende Internalisierung durch die Marken zurückzuführen ist", sagte Flavio Sciuccati, Seniorpartner bei der Beratungsfirma The European House - Ambrosetti Group.
Die Produktionskosten sind viel höher, wenn die Marken selbst produzieren.
"Marken neigen dazu, alles, was einen größeren Mehrwert hat, wie das Design und die Produktentwicklung, intern zu halten und die Teile mit geringerem Mehrwert auszulagern", fügte Sciuccati hinzu.
Wenn man sich auf externe Hersteller verlässt, belaufen sich die Produktionskosten in der Regel nur auf 10-15% des Verkaufspreises einer Luxushandtasche, und nur ein Teil dieser Kosten ist die Vergütung, die die Drittproduzenten erhalten, sagen Branchenquellen.
JENSEITS DER GROSSEN MARKEN
Einige spezialisierte Anbieter haben den großen Modehäusern den Rücken gekehrt und konzentrieren sich auf die Herstellung von Produkten in limitierter Auflage für Nischenmärkte.
Das Sapaf Atelier, das vor 70 Jahren gegründet wurde und sich unter den vielen Lederlieferanten im Florentiner Vorort Scandicci befindet, hat davon profitiert, dass es vor einem Jahrzehnt eine solche Wende vollzogen hat.
"Wir sind klein, wir sind unabhängig, wir sind ein Familienunternehmen und wir arbeiten nicht für Marken, sondern für kleine, aufstrebende Labels", sagte Inhaber Andrea Calistri.
"Unser Zielkunde ist derjenige, der zum Beispiel in einer Großstadt der Einzige sein möchte, der diese bestimmte Tasche besitzt", fügte er hinzu und erklärte, dass seine Werkstatt in diesem Jahr drei neue Mitarbeiter eingestellt hat, so dass die Gesamtzahl der Mitarbeiter auf 22 gestiegen ist.
In Anpassung an den steigenden Trend zu nachhaltiger Mode arbeiten sie auch an einer Tasche aus Kakteen mit reinem Goldbesatz für eine kleine US-Marke - Preis für den Endkunden 20.000 $.
Im Gegensatz dazu haben die Lieferanten, die immer noch von den großen Marken abhängig sind, Schwierigkeiten, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, um auf die wachsende Sensibilität der Verbraucher für soziale und ökologische Fragen zu reagieren.
Zugleich versuchen die großen Modehäuser, sich zu schützen.
Ein Mailänder Gericht hat im April einen Insolvenzverwalter für ein Unternehmen von Giorgio Armani eingesetzt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, die Produktion indirekt an lokale chinesische Unternehmen ausgelagert zu haben, die der Ausbeutung von Arbeitern beschuldigt werden.
Die Armani-Gruppe erklärte in einer Erklärung, sie habe "immer Kontroll- und Präventionsmaßnahmen ergriffen, um Missbräuche in der Lieferkette zu minimieren", und fügte hinzu, sie werde mit den Behörden zusammenarbeiten, um ihre Position zu klären.
In diesem Klima befürchtet man in der Toskana den dauerhaften Verlust einiger der einzigartigen Fähigkeiten, die den Reiz des "Made in Italy" ausmachen.
"Wenn keine besonderen Maßnahmen ergriffen werden, werden diese Werkstätten im besten Fall Menschen entlassen und im schlimmsten Fall schließen", sagte Paolo Brogi, toskanischer Regionalpräsident für Lederwaren für CNA. (Berichte von Silvia Ognibene in Florenz, Elisa Anzolin und Valentina Za in Mailand; Schreiben von Keith Weir; Bearbeitung von Barbara Lewis)
